Witchhunter

jesli mowimy o tych chlodnicach dostepnych u mate o nazwach np. "chlodnica aluminiowa mala" to mowimy o tych samych

...ktory wykonujac prace nad woda przyczynia sie do wzrostu jej energi wewnetrznej, a ze temperatura jest funkcja energii wewnetrznej, ona takze rosnie. Polecam doswiadczenie paskala z kalorymetrem i mieszadlami :wink:

Odnosnie tej calej chlodnicy, to juz chyba bede po raz 5ty o tym pisal i podawal tego samego linka :) Otoz jest to kiepski wymiennik, raz ze mala powierzchnia rurki<>listki, 2 ze listki aluminiowe, 3 ze w srodku jest jedna dluga rurka miedziana, co raczej nedznie wplynie na przeplyw. Bez wiatraka nawet nie ma co probowac, wogole jak dla mnie pasywne chlodnice to pomysl chybiony :roll: Zajrzyj sobie tutaj: Radiator Heat Dissipation Testing. Sa tam porownane przerozne nagrzewnice, komercyjne i niekomercyjne pod wzgledem oporow przeplywu wody i powietrza, ilosc oddawania ciepla wzgledem poprzednich itd. Ta "kostka" to nic innego jak DangerDen Cube i nie sprawuje sie najlepiej (dlatego pewnie juz dawno nie ma jej w ofercie dangerdenu :wink: )

Odnosnie tej calej kostki, to juz chyba bede po raz 4ty o tym pisal i podawal tego samego linka :) Otoz jest to kiepski wymiennik, raz ze mala powierzchnia rurki<>listki, 2 ze listki aluminiowe, 3 ze w srodku jest jedna dluga rurka miedziana, co raczej nedznie wplynie na przeplyw. Zajrzyjcie sobie tutaj: Radiator Heat Dissipation Testing. Sa tam porownane przerozne nagrzewnice, komercyjne i niekomercyjne pod wzgledem oporow przeplywu wody i powietrza, ilosc oddawania ciepla wzgledem poprzednich itd. Ta "aluminiowa mala" to cos bardzo zblizonego do DangerDen Cube.

http://overclockers.com/tips883/index03.asp (tylko, ze on moim zdaniem bez sensu wrzucil do tej calej rury jeszcze jakies kratki, moim zdaniem lepiej bez nich) A jak z halasem? No nie wiem, masz po prostu chlupanie. Nalej do wiadra wody i skieruj nan strumien wody z glowicy od prysznica, to bedziesz mniej wiecej wiedzial, o jaki halas chodzi :)

Na poczatek do odczytow z czujnikow w plytach generalnie wiekszej wagi nie nalezy przykladac, ot celem sprawdzenia, czy cos nie jest zle, ale porownywac miedzy soba nie nalezy, sa zbyt duze roznice. Szczegolnie, jesli porownujemy 0.18u a 0.13u. 0.13u bowiem nie ma na spodzie mocno grzejacych sie tranzystorkow (czy cokolwiek to by nie bylo), a ze plyty maja tam czujniki roznica sa na ogol calkiem spore. Pare uwag odnosnie twojego slg setupa: :arrow: wymien paste i sprawdz czy dobrze wszystko zlozyles (rowno, w miare mocno, nie za duzo pasty itd) :arrow: 28C po wejsciu do biosa to temperatura mniej wiecej normalna, pamietaj, ze blok chlodzi gorna czesc procesora i stamtad odbiera cieplo, a odczyt jest z dolu, wiec nie spodziewaj sie temp wody po starcie :) :arrow: jesli faktycznie miales z 0.18u nizsze temperatury (i nie jest to odczyt z diody), to cos jest nie tak cpu<>blok :arrow: czy wiatraki sa na radiatorze przez shroud-a? :arrow: dobrze by bylo, gdybys zmierzyl przeplyw przez taki uklad, wezy masz troche sporo, ale pompka 1000l/h to znowu slaba nie jest, jak z nagrzewnica?

Ze skladaniem w ten sposob TECow jest problem. Robi sie to, zeby osiagnac wieksza roznice temperatur miedzy strona ciepla skrajnie gornego TECa a strona zimna tego, ktory jest bezposrednio nad elementem chlodzonym. Zalozmy, ze chcielibysmy uzyskac roznice temperatur powiedzmy 70C i zalozmy, ze kazdy TEC ma swoja dTmax = 70C. Teraz roznica temperatur dla pojedynczego modulu zalezy bezposrednio od ilosci ciepla, jaka przepompowuje. Zaleznosc ta okresla sie wzorem: dT = [1 - (Qpompowane/Qmax_pompowane)] dT - roznica pomiedzy strona ciepla a zimna pojedynczego modulu Qpompowane - ilosc ciepla, jaka pompuje TEC ze strony zimnej na ciepla (np. od cpu) Qmax_pompowane - ilosc ciepla, jaka TEC maxymalnie jest w stanie przepompowac dla danego napiecia zasilania. Zalozmy wiec, ze mamy zrodlo ciepla, ktore wydziela 50W ciepla. Dajemy na to wiec taki modul, ktory bedzie mial Qmax = 100W (tak, zeby dT = 35C dla tego modulu). Teraz dochodzimy do problemu sprawnosci. Otoz sprawnosc TECa podaje sie w czyms, co sie nazywa Coefficient of Performance, w skrocie COP. Jest to ilosc ciepla przepompowanego do ilosci ciepla podanego. Ciezko dojsc do sytuacji, kiedy COP > 1, ale jest to mozliwe. Zalozmy jednak, ze TEC pompuje 80% wartosci mocy, ktora mu podajemy. A wiec TEC wydziela po stronie cieplej 50W od procesora i jeszcze 100/0.8 = 125W od samego siebie (zalozylismy, ze sprawnosc jest 80% wiec jesli TEC jest w stanie przepompowac 100W ciepla, potrzebuje do tego 125W energii). Przy takim zalozeniu, roznica temperautyr miedzy strona ciepla a zimna bedzie wynosila 35C, co oznacza, ze jesli ciepla strone modulu utrzymamy na poziomie 35C to zimna osiagnie 0C. Ale pamietamy o naszym zalozeniu, chcemy osiagnac 70C roznicy, tak wiec na tego TECa dodajemy drugiego. Jak poprzednio, musimy uzyc TECa, ktory poradzi sobie z cieplem 2krotnie wiekszym niz to, ktore mu podajemy. Podajemy mu 175W, wiec aby roznica temperatur miedzy stronami tego drugiego modulu wyniosla 35C (czyli w sumie roznica miedzy obyma 70C), taki modul musialby moc przeniesc 350W. Pomine fakt, ze takich modulow nigdzie dostac nie mozna (mozna zawsze uzyc 2x172W obok siebie), przy zalozeniu, ze sprawnosc bedzie znowu 80% po stronie cieplej otrzymamy 175W z pierwszego + 350/0.8 z drugiego = 612W :) Pare slow odnosnie COP. Jesli patrzymy na charakterystyke modulu i widzimy dane Qmax, Vmax i Imax, wowczas wiemy, ze dla napiecia zasilania rownego Vmax, TEC pobiera prad = Imax i jest w stanie przeniesc Qmax ciepla, przy jednoczesnym wydzieleniu dodatkowego ciepla = Vmax * Imax. Jak sobie policzymy, to wyjdzie, ze taki modul ma "sprawnosc" ~60%, wiec COP = 0.6. Jednak jest to sytuacja szczegolna. Dla mniejszych napiec COP TECow rosnie, stad zalozenie 80% powyzej. Ma to zwiazek z cieplem, ktore wydziela sie podczas przeplywu pradu przez modul, im wiekszy owy prad tym gorsza "sprawnosc". Reasumujac, skladanie TECow jeden na drugim tak, ale tylko dla malych zrodel ciepla :)

Chlodnica, nagrzewnica etc zalety: :arrow: mozliwosc zbudowania ukladu zamknietego :arrow: mobilnosc calosci :arrow: cicha praca przy odpowiednich wiatrakach :arrow: bezawaryjnosc :arrow: rozmieszczenie elementow nie gra roli (wzajemna wysokosc) wady :arrow: koszt :arrow: ograniczona wydajnosc Bong (wodospad :P ) zalety: :arrow: nieprzecietna wydajnosc (mozna z powodzeniem zejsc z temperatura wody ponizej temperatury otoczenia nawet bez wiatraka) :arrow: w zasadzie moze oddac ogromna ilosc ciepla, wystarczy mocny wiatrak i czesta wymiana wody :) :arrow: tanie do zrobienia :arrow: monzaciekawy efekt wizualny jak sie ladnie zrobi wady: :arrow: niemoznosc wyciszenia :arrow: woda ubywajaca z ukladu :arrow: podwyzszenie wilgotnosci powietrza :arrow: awaryjnosc :arrow: najlepiej miec 2ga pompke do tego, jesli nie, potrzebna mocniejsza pompka (slup wody wowczas gra role) :arrow: specyficzny halas :arrow: brak mobilnosci komputera

tak, wlasnie w tym malym... juz ktos (ty?) kiedys pisal, ze dostal w "takim malym w gdyni" wiec profilaktycznie i ten odwiedzilem :twisted:

Prawda Ziober. Jakkolwiek... W skrocie opisze jeszcze poprzedni setup, skupiajac sie na umiejscowieniu pompki wlasnie. Od zawsze chcialem bowiem, zeby wc byly mobilne. Moj pierwszy uklad skladal sie z PH301 (600l/h, <1m slupa), a ze nie chcialem go modowac na niezatapialna (zreszta nie bardzo wiedzialem jak i zbyt sie balem :P ) skupilem sie na zbiornika. Co z tego wyszlo mozna zobaczyc ponizej: Jak widac zbiornik jest podwieszony pod zasilaczem, chlodnica natomiast jest przy bocznej sciance. Zbiornik: Samo pudelko kosztowalo mnie ~10PLN, sa dostepne w wiekszosci hipermarketow i wlasciwie z tego co wiem, sa jedynymi, ktore sie do wc tak na prawde nadaja, z uwagi na zatrzaskowe wieczko i uszczelke. Ja uzylem najmniejszego dostepnego (zdaje sie 1.2l) stymze troche je oczywiscie przerobilem. Mianowicie wieczku wywiercilem 4 dziur na sruby, ktore nastepnie zostaly tak sklejone, glowkami do wnetrza pudleka. Przy tym zabiegu nalezy pamietac, ze dobrze jest pokryc calosc srub choc cienka warstwa kleju, zeby uniknac korozji (nic powaznego, ale troche mi skorodowaly, mimo ze nierdzewki). Patrzac na powyzsze zdjecie widac odpowietrzenie/wlew (wkleilem kawalek mosiaznej zlaczki) a zaraz obok jest odpowietrzac, czyli po prostu dziura z wkreconym i uszczelnionym wkretem (napelnianie nastepowalo wylacznie przez wlew juz na zamontowanym ukladzie, wiec powietrze musialo gdzies uchodzic). Wlot i wylot do pojemnika zrobilem z odpowiednio poszerzonych i przycietych zlaczek miedzianych z gwintem, ktore zostaly przykrecone od wewnatrz. (zdjecie dolacze jutro - moj webcam robi zdjecia o rozsadnej jakosci tylko przy swietle slonecznym :evil: ). Dziur na zlaczki byly zbyt duze jak na konwencjonalne wiertla, wiec musialem je wypalic lutownica (zapach conajmniej sredni, wiec uwazac, mozna sie zatruc). Odnosnie uszczelniania samego wieczka. Normalna uszczelka nie jest moim zdaniem wystarczajaca, lub inaczej, jej zamocowanie daje wiele do zyczenia - slowem, normalnie przecieka. Tak wiec wyjalem uszczelke, i wcisnalem na jej miejsce (no, scisle to pod jej miejsce) na calym obwodzie kawalek ciekniej kewlarowej liny, dodalem silikonu i dopiero na to wsadzilem uszczelke. W ten sposob pojemnik zamykal sie co prawda trudniej, ale uszczelka nie zsuwala sie na dol i ladnie trzymala szczelnosc. Na koncowe mocowanie dalem jeszcze silikonu na uszczelke i dopiero na to wieczko. Nie przeciekalo nawet po polazeniu kompa na boku. Pompka: Zostala polozona "na boku" w koncu pojemnika, podlaczona wezykiem do wylotu zbiornika. Wlot do zbiornika po przeciwnej stronie wlotu pompki, zeby woda sie mieszala z ta ze zbiornika zanim do pompki. Drgania wytlumilem w nastepujacy sposob. Wzialem szescianik gambki i rozgrzanym ostrzem wycialem w nim miejsce na pompke (znowu uwaga, mozna sie otruc, nie wdychac!!!), tak ze po wlozeniu jej na miejsce, ze wszystkich stron (poza strony z wlotem naturalnie :wink: ) byla gabka. Miedzy samym pojemnikiem a zasilaczem dalem takze gabke, zeby maxymalnie wytlumic ew. drgania. Napelnianie polegalo w sumie na wsadzeniu wszystkie do obudowy, odkreceniu odpowietrzacza (tej srubki), wlaniu plynu, odpaleniu pompki, wlaniu tyle zeby bylo prawie do pelna (nie nalezy wlewac po brzeg, bo woda rozszerza sie pod wplywem temperatury, a wtedy nasze pudelko sie rozszczelni). Warto tez zrobij jakas objemke dla calosci, bo jak widac na zdjeciach, zasilacz tak obciazony troche oklapl. Ponadto dobrze jest zabezpieczyc jeszcze zatraski przed przypadkowym ich otworzeniem (wowczas zbiornik z cala woda w nim zawarta leci na karte graf :P ). Standardowo reszta zdjec:

hmm... z tego co wiem, to 8RDA/+ zanizaja temperatury, o jakies 7C srednio. Wiec na poczatek sprawdzilbym wszystko jeszcze raz, a potem zwalal wine na epoxa :wink:

eh, dyskusje juz w sumie zakonczylem. To nie chodzi o to, zeby koles sie do bledu przyznal, nie przyzna sie wiem. Ale juz widzialem dzisija na naszym forum tamten wykres odnosnie grubosci podstawy, wiec jak widac do ludzi to do ciera, a nie powinno!

Ehh,dzisiaj wlasnie dolaczylem do posiadaczy 8RDA+. Zlazlem cala gdynie, ale wreszcie znalazlem w takim malym sklepiczku jedna sztuke. W esc w gdansku jest jakies 10sztuk,ale wsystkie to rev 1.0, a ta ktora ja dorwalem to 1.1, NB i SB maja stepping A3 wiec zapowiada sie niezle. Nie mam jeszcze ani proca ani pamieci do niej, wiec troche sie pokurzy, ale co moge powiedziec jak na razie: Zlaczki od firewire sa beznadziejne, zsuwaja sie z plyty przy wyciaganiu wtyczki :) Plyta jest mistrzostwem jesli idzie o miejsce, port AGP bardzo wysoko, duzo miejsca pod nim, duzo miejsca dookola socketa i NB. Idealna do WC :twisted: Glupio tylko, ze jesli sie da radiator z NB na SB to nie mozna instalowac zbyt dlugich kart PCI, bo tak wystaje. No i radiator opiera sie o elementy na PCB wiec nie przylega rowno - trzebaby spilowac. Rozmieszczenie zlaczek USB i Firewire bardzo dobre. IDE i FDD juz gorzej, ale tez nie jest zle. Ogolnie zeby to jakos dzialalo porzadnie, koniecznie lepsze chlodzenie NB (aktywne,wodne) i pasywne SB, do tego radiatorki na tylu mosfetach na ilu sie da i VDD mod ;) Ogolnie bardzo pozytywnie to wyglada... ciekawy tylko, czy dziala :?

Forum to nie sklep, wiec z takimi pytaniami na priva prosze ;)

MJ1000: Problem w tym, ze nie mialem nigdy tej pompki w reku, wiec w zasadzie moge powolywac sie tylko na opinie innych o niej. Co wiem, to ze ma przyzwoite parametry (1000l/h przy 1.5m slupie i stosunkowo niskiej mocy to calkiem fajnie) i bardzo male rozmiary. Z tego co ludzie mowia, jest tez cicha, ale znowu definicja glosnosci bywa rozna w zaleznosci od osoby. Jesli nie planujesz wiecej niz 3 srednio restryktywnych blokow, dlugich przewodow i duzej restrykcyjnej nagrzewnicy to powinno byc ok. PH802: To pompke mam, troche przerobiona co prawda, ale mimo wszystko sprawuje sie calkiem niezle. Choc w planach mam mocne zwiekszenie ilosci blokow, wiec pewnie i na nia przyjdzie czas :( Jej parametry to 1500l/h, 1.5slupa i 21W mocy, tez do przyjecia. Co do glosnosci to mam pewne zastrzezenie, gdyz jest slyszalna (pracuje bardziej jako niezatapialna niz zatapialna). Wszystko zalezy jakie masz plany na przyszlosc :) Nagrzewnica: Juz zostalem wyreczony. Chevette. Jak do tej pory nie spotkalem sie z niczym lepszym, sam nie tak dawno temu zamowilem 4 sztuki dla siebie, chcialem je wszystkie wrzucic do WC, ale nie wiem czy tak zrobie, moze sprzedam 2 sztuki i zostane przy 2ch. Kupowalem w DagerDenie(USA). Z tego co ci moge o niej powiedziec to: -> Male opory przeplywu (zarowno dla wody jak i powietrza) -> Calkowicie miedziana -> Kompaktowe rozmiary (155x190x50mm, powierzchni chlodzacej 155x155x50mm), wiec miesci sie praktycznie wszedzie ;) -> wlutowane koncowki 12mm OD

Dobra, temat zaczyna schodzic nie tam gdzie powinien, nie napisalem wszystkiego powyzszego zeby sie chwalic, wiec komentarze typu "fajne to" lub "glupie to" nie sa mi do szczescia potrzebne :wink: Chodzilo o to, zeby ludzie sie podzielili swoimi wlasnymi konstrukcjami. Np. amoniak, juz nie raz widzialem zdjecie twojej pompki (PH802 tez nieprawdaz?) przewijajace sie po forum. Zamiesc je tutaj dodajac komentarz co i jak ok? Co do wyzszosci "mojego" pomyslu nad zbiornikiem powiem tyle. Rozwazalem obie opcje, ale wybralem ta bardziej kompaktowa, bo w budzie nie mam miejsca na zbiornik... nie przecze, fajnie zrobiony zbiornik na pewno prezentowalby sie lepiej, ale mi na tym nie zalezalo :)

Tak, powstanie packa :P Lamiesz plexi (zawijasz kawalek w szmate i lamiesz, coby sie nie pokaleczyc i nie dostac kawalkiem w oko ;) ) na w miare drobne kawalki, wrzucasz to do jakiegos pojemnika i zalewasz taka iloscia rozpuszczalnika, zeby przykryc calosc :wink:

wybacz, poprawilem :wink:

Na poczatek powiem tak, nie masz co oszczedzac na jakimkolwiek komponencie, bo potem skonczy sie tak, ze wszystko bedziesz mial srednie i jakikolwiek upgrade skonczy sie wymiana wszystkiego :? Bloczek: Tu niestety jak na razie wiadomo niewiele, dopoki nie bedzie jakichkolwiek testow nie mozna wlasciwie nic powiedziec, poza tym, ze nukleon wyglada na niezlego (znow, wrazenia ludzi, nie moje, wiec rowniedobrze moze byc kiepski), o orbitalu i blue boxie wiadomo szczotkowo malo. Ogolnie niewiadomo, poczekaj na jakies rozsadne testy... Pompka: Jesli chcesz zostac przy 1000l/h to wez lepiej MJ1000, nie wiem jak sie porownuja cenowo, ale wydajnosciowo i jakosciowo MJ1000 jest lepsza i pociagnac te 3 bloki powinna. Chlodnica: Jesli chodzi o ta taka kostke, to daruj sobie :) Zajrzyj na Radiator Heat Dissipation Testing, tam sa testy i zdjecia roznych (tej tez miedzy innymi, to jest mniej wiecej to samo co DangerDen Cube) modeli, wiec znajdziesz cos dla siebie :) Weze: jesli nie przeszkadza ci kiepska prezencja zielonych eheimow, to ok, dobre wezyki Reszta wedle uznania...

Nie twierdze, ze taki patent z zasilaczem nie zadziala. Zadziala na pewno, stymze jak dlugo to podziala to zalezy w duzej mierze od jakosci owego zasilacza, obciazenia i chlodzenia. A w sprawach tecow nie wiem czy warto ryzykowac, ze nagle szlag trafi zasilanie, bo wowczas szlag trafi tez inne rzeczy :(

Zanim zaczniesz mowic, ze ktos wypisuje glupoty mam propozycje. Poczytaj troche wczesniej. Problem w tym, ze sprawnosc TECa (Peltier to nazwisko czlowieka, ktory odkryl jeden z 3 efektow termoelektrycznych, wiec nie jest on urzadzeniem polprzewodnikowym) w zadnym stopniu nie jest stala. Wiec 60% mozesz uzywac TYLKO i wylacznie w przypadku zasilania modulu napieciem = Vmax. Wtedy istotnie, 0.6 (15 * 25) ~ 225W. Ale jesli bys troche poczytal na ten temat, widzielbys, ze sprawnosc drastycznie rosnie przy schodzenie w dol z napieciem. I tak dla napiecia 12V w przypadku TECa 226W sprawnosc wynosi ok 85-88%, co umozliwia przeniesienie ok 195W ciepla i daje COP = 0.79. To nie sa moje wymysly, ale fakty, poszukaj troche to sie przekonasz. Tak wiec nonsensem jest puszczanie TECow na max dopuszczalnym napieciu, a wiesz dlaczego? rozwazmy 2 sytuacje: procesor : 100W TEC@15V: 300W, Q = 226W TEC@12V: 240W, Q = 195W Teraz mamy uklad TEC@15W, roznica temperatur miedzy ciapla a zimna strona bedzie w idealnym przypadku dT = 37.5C. Uklad chlodzacy ma do oddania 400W ciepla z wody nie liczac pompki, ktora zalozmy bedzie uzyta ta sama. Sytuacja numer dwa, TEC@12V, dT = 32.5C, uklad chlodzacy ma do oddania 340W ciepla. Rozumiesz do czego zmierzam? Wyjdziesz mniej wiecej na to samo, ew. zyskasz 1-2C co biorac pod uwage pobor pradu i koniecznosc uzycia wiekszego zasilacza jest nonsensem. Teraz jesli uwazasz, ze 3 zasilacze AT za 10PLN kazdy polaczone rownolegle szynami +5V pozwola ci na ciagla prace, to jak wyzej, radze troche na ten temat poczytac. Jesli idzie o koszystanie z TECow to wiesz jakie jest zalecenie? Uzywac zasilacza, ktory jest w stanie wytrzymac pobor pradu 2krotnie wiekszy, niz ten, ktory bedzie z niego pobierany w sposob ciagly. Nawet zasilacz specjalnie przystosowany do ciaglej prace z duzym obciazeniem o charakterystyce 12V 25A nie jest rozwiazaniem "bezpiecznym". Jesli wiec chcesz uzyc zasilaczy AT/ATXowych i chcesz ciagnac z nich prad prawie na max, to niestety chlodzenie wodne jest musem, a i tak widywalem juz niejednokrotnie pady takich ukladow. Wiec jesli twoje zasilacze daja jakies 35A na +5V albo 35A na przerobionym 7.5V to ok, ale nie widzialem nigdy takich zasilaczy AT. Dlatego wspomnialem o 430W enermaxie, ktory na 12V ma ~25A. Poczytaj chlopie sobie troszke, zanim zaczniesz bluzgac na ludzi...

A coz to moze byc innego jak nie TEC?

Bo ta chlodnica jest kiepska. Raz, ze ogranicza przeplyw, dwa ze kiepsko oddaje cieplo. Zreszta nie bede sie produkowal nadaremno, przejrzyj sobie Radiator Heat Dissipation Testing. Ta chlodnica ktora posiadasz to ciut wieksza wersja DangerDen Cube... porownaj sobie opory jakie wywoluje i ilosc ciepla jaka jest w stanie przy danym przeplywie powietrza oddac do otoczenia. Co do pompek, to wlasciwie MJ1000 sobie odpusc, chyba, ze zalezy ci na kompaktowych rozmiarach. Co do PH802 to zajrzyj TUTAJ. Na jeden blok wystarczy ci to swobodnie, nawet na trzy by sie w sumie dalo. Wiecej niz Eheim1250/PH802 nie ma sensu, chyba ze planujesz powaznie rozbudowac uklad w przyszlosci. Im wieksza moc generalnie tym gorzej, bo ona konczy w wodzie, a wiec i na chlodnicy. Co do TECow, to wlasciwie najciekawszym wyjsciem jest TEC 226W. Stymze zasilanie go 15V to nonsens, najlepiej sprawuje sie on przy 10-12V, pobiera wtedy 17-20A, a sprawnosc ma znacznie wyzsza niz przy Vmax. Na 12V odbiera on jakies 190-200W... wiec zasilacz warto byloby znalezc 12V - 25A (minimum). Jesli natomiast rozwazasz laczenie zasilaczy ATX/AT, to albo wieksza ich ilosc, albo chlodzenie wodne kazdego :( szybko padaja przy duzym obciazeniu, a nie watpie czy chce ktos kupowac 2x430W Enermaxa to zasialania TECow :]

Chyba najlepszym wyjsciem w twojej sytuacji bedzie Eheim 1250, albo PH802, ew. MJ1000. Ale chlodnice to wymien, te sa delikatnie mowiac "slabe", i koniecznie aktywnie chlodzone. Wszystko fajnie, tylko ze tak puszczone wiatraki maja gdzies 3-4x mniejsza wydajnosc niz gdyby byly na 12V puszczone :(

Do klejenia najlatwiej uzyc polamanej plexi, zanurzonej w rozpuszczalniku do poziomu samej plexi i zostawionej na noc :) Mozna tez zgrzewac, np. malym palnikiem. Osobiscie preferuje zgrzewanie:) Sa kleje do plexi, ale nie spotkalem sie, zeby plexi sklejona kantami tej grubosci byla wytrzymala i nie zapackana. Super szczelne to byc nie musi, choc lepiej, zeby bylo. Jesli to porzadnie skleisz to powinno byc ok :)