Conti

Zielone są SANYO. To co, utwierdza się prawidłowość, że z zielenią onboard jest mniej kłopotów i stabilniej. :wink: U mnie różnica między temp cpu die a prockiem wynosi średnie 10-11 stopni (tzn 39-43 a 50-54). Radiator na lustro wypolerowany papierkim wodnym 2500, pasta arctic Ceramique. Przy tej paście zauważyłem śmieszną rzecz - tuż po założeniu na nowo pasty między radiator a procek temp rdzenia jest niższa niż po 2-3 tyg od założenia o jakieś 2 stopnie. Napisali, że powinno być odwrotnie :? . A i jak obudowa stoi otwarta to różnica temp między socketem a rdzeniem spada o jakieś 3 stopnie (39-42 a 47-51).

Cichy, z 3 kabelkami, bez reg. obrotów, niedrogi ale nie najlepiej z wydajnością (2300obr, 0,09A) - Spire ClearBlue (sirius). Mam od miesiąca 2 w obudowie - b.ciche, nie trzeba zwalniać - ale na np. radiator procesora nie za bardzo z powodu dość małej wydajności. A gdzie można nabyć: PANAFLO Sanyo-Denki 109R0812L402 :?:

Spire FalconRock2 lub Whisperrock4: (ciche i o przyzwoitej wydajności, moge polecić) Wymiary (dł x szer x wys) mm: 60 x 60 x 69 (spód), 80x80 (góra) Kondensatory przy sockecie nie przeszkadzają - radiator wyprofilowany. Nie znam: Spire Micro Flow II Wymiary (dł x szer x wys) mm: 69 x 60 x 55 (spód), 70x70 (góra) GreenPower Arctic DFC4017-BT Wymiary wiatraczka: 70*70*15mm Wymiary radiatora: 60*60*20mm OCZ Gladiator 3 Special Edtion Wymiary 60x60x30mm (bez wentylatora) Do regulacji obrotów - Zalman FanMate

Ja się przyłącze do pozytywów. Bartek (11x166) 11x200 stabilnie jak skała, 11x214 1,7V tyszsz jak skała.

Troche uzupełniłem post :D Wentyl to: wentylator do obudowy 80mm Arctic Cooling Fan Pro TC (cena ~25zł). Wywaliłem termistor (wystarczy złączyć ze sobą oba kabelki do termistora). Obecnie mam podłączone do fanmate, ale równie dobrze można podpiąć na kabel (+) rezystor koło 20 ohm 5 Watt (wystarczy podobno 2W ale im więcej tym mniejsze prawdopodobieństwo, że się spali). Ustawiony jest na 2300~~2400obr (max ma około 2800). Orginalny ze spire fr2 ma podobnie obr. ALE jest zauważalnie głośniejszy (chociaż ciągle dość cichy - zresztą jest to pojęcie względne) oraz o 2-3 stopnie (ide-stres) słabiej chłodzi. A przecie arctica można jeszcze "podciągnąć"

Nie dokońca się zgodze. Mam 2 coolery x-dreama i spire falconrock2. Zrobiłem parę "testów" poprzekładałem wentylatory itp. Okazuje się, że radiator z x-dreama jest mniej (o ile można tak powiedzieć) wydajny. Tzn. te same warunki otoczenia :) , przy zamkniętej budzie (temp 33st.), 1godzina z cpuburn, ten sam wentyl, z tymi samymi obrotami. Tempetatura jądra procka a nie z diody socketu!! Wykonałem trochę testów - wentyl ze spire 2300obr na obydwu radiatorach, wentyl coolermastera 3000obr na obydwu radiatorach, wentyl arctica 2300obr (bez termistora, z rezystorem). Za każdym razem temp. procka była niższa przy radiatorze spire niż przy radiatorze x-dreama (oczywiście przy tym samym wentylu :wink: ), a różnice wynosiły od 2 do 4 stopni. Najkorzystniej (głośność/wydajność) wypadł went. arctic + rad. spire i obecnie tego używam 8) . Temp. (przy normalnym używaniu / graniu) z diody socketu 39~41st., temp. z rdzenia 48~52st. Ale najgłośniejszy jest dysk i to nie stuk głowic :D Fakt, wentyl x-dreama to niezła suszara, ale jest głośny, a i tak z radiatorem spire "działa" wydajniej niż z orginałem :D . P.S. Z tańszych coolerów moge z czystym sumieniem polecić Spire FalconRock2 {49zł}(WhisperRockIV jest porównywalny). Spisuje się przyzwoicie, a gdu trzeba dać czadu, można zmienić wentyl na sunona{18zł}. Ciągle będzie taniej niż GlacialTech a na pewno wydajniej. Tyle, że z sunonem to bedzie głośno (tak jak na max obrotach x-dreama)

To co, nikt nie ma dysku SATA podpiętego do SL-75FR(2)-RL :?: Może jednak ktoś się znajdzie i troszke mi podpowie i ułatwi wybór hdd sata. :roll:

Zainstalowałem kxdrv 3536. Dźwięk wyraźnie lepszy niż z pakietu A2forSBlive !! Tylko "mixerek" jest odlotowy, ma ktoś instrukcje obsługi po polsku i łopatologicznie :D ?? Ewentualnie gdzie można znaleść gotowe "kx settings", bo nie bardzo uśmiecha mi się robić to metodą prób i błędów :wink: . O tych sterach kxdrv 3536 - napisali, że beta i chyba faktycznie są nie do końca stabilne - już 2 razy wyskoczył błąd i chęć powiadomienia microtfu. Może zainstalować 3534f ?

Mam pytanie odnośnie driverów KX dla sblive! Jak zachowują się w grach - to, że nie ma EAX-u to już znalazłem, ale czy jest obsługa direct3D sound, ewentualnie, czy w ogóle jest dźwięk w grach :roll: . Acha, w temacie nie ma działających obecnie linków do youpack. Z góry dziękuje zarówno za odpowiedź / podpowiedź jak i za opiepszsz 8)

odp. ZAVADER jeśli chcesz wydajność: radiator ThermalRight SLK-900A socketA cena: 209 zł + wentyl 80x80 np sunon cena ~ 25 zł lub wentyl Thermaltake Smart Fan 2 cena ~ 55zł; można też wentyl 92x92 albo thermalright *** 800 - dokładnie nie pamiętam modelu, widziałem w sklepie internetowym (w PL) cena koło 140 zł. Wygląda jak TR 900A, tylko, że "listki" ma aluminiowe a rdzeń miedziany trójkątny + wentyl 80x80 np sunon - cena~ 25 zł do obu przyda się coś do regulacji obrotów (np zalman fanmate ~ 16zł), bo inaczej komp jak odrzutowiec odleci :D . albo TT Volcao 12

A może thermalrighta *** 800 - dokładnie nie pamiętam modelu, widziałem w sklepie internetowym ( w PL) cena koło 130 zł. Wygląda jak thermalright 9xx , tylko, że "listki" ma aluminiowe, a rdzeń trójkątny z Cu. Do tego wentyl 80x80 np arctic, spire, sunon (z rezystorem :wink: ). Powinieneś zmiaścić się w 160 zł

Mam takie pytanko :oops: : czy możliwa jest aktualizacja biosu dla Promise PDC-20376 on-board? Kontroler jest wbudowany w płytę główną więc zastanawiam się jak to jest - czy zmiana biosu płyty, czy zmiana samego biosu kontrolera i czy jest to do zrobienia oraz jak i skąd zassać bios? Może ktoś robił to? I jeszcze rzecz odnośnie sterowników do kontrolera - skąd można zciągnąć? Na stronie producenta płyty (Soltek) jest tylko w wersji 1.00.0.13. Na stronie MSI jest driver w wersji 1.00.1.29 - ten sam kontroler (Promise PDC-20376) - czy można go zastosować do Soltka ?

Może tak: 12 - 16 GB partycja z systemem, dokumentami, programami - NTFS (bezpieczeństwo) 2 GB TYLKO plik wymiany - FAT (szybkość) Reszta w FAT32, tylko pamiętać należy o wielkości klastrów: - do 8,01 GB - 4 KB - do 16,02 GB - 8 KB - do 32,04 GB - 16 KB - powyżej - 32 KB

Mam pytanie do wszystkich, którzy mają dysk SerialATA podpięty do SL-75FR2-R/RL. Stoje przed koniecznością zakupu hdd i nie wiem jak wygląda sprawa ze współpracą z płytą. Zastanawiam się nad : 1. Seagate Barracuda 7200.7; 120GB, Serial ATA/150, 7200RPM, 8MBcache 2.Dysk Maxtor DiamondMax Plus 9, 120GB Serial ATA/150, 7200RPM, 8MB CACHE Czy można prosić o pomoc w wyborze. Wiem, że to nie dokońca ten "dział" ale nie chodzi mi o dyskusje "który hdd lepszy", ale o obecność (lub brak) ewentualnych problemów ze współpracą z płytą. Najlepszego w Nowym Roku :D

Dołącze się do powyższego pytania, tylko może nieco taniej. Zastanawiam się nad wyborem pomiędzy dwoma dyskami SATA 120GB a mianowicie: 1. Seagate Barracuda 7200.7; 120GB, Serial ATA/150, 7200RPM, 8MBcache - cena ~~ 510 zł 2.Dysk Maxtor DiamondMax Plus 9, 120GB Serial ATA/150, 7200RPM, 8MB CACHE - cena ~~ 510 zł Może ktoś wesprze dobrą radą. Acha - dyski o pojemności 160 GB z tych serii kosztują w granicy 650zł. Najlepszego w Nowym Roku. :D

Fakt radiator ze spire fr2 ma potencjał tylko kopa mu brak. Przy tym samym wentylu radiator z fr2 jest w stanie o jakieś 2 stopnie lepiej schłodzić procka niż radiator z cm x-dream. Proponuje do radiatora fr2 dołożyć wentyl arctica (www.sirius.pl-24zł) z obejściem termistora !! i ręczną regulacją obrotów jak zależy Ci na ciszy, albo jakiegoś sunona - ale tu obowiązkowy regulator obrotów.

To ja już nic nie czaje. 8O Albo to jednak te nieszczęsne brązowe kondensatorki przy sockecie (na mojej są zielone sanyo) Albo mam do tej pory szczęście - jak na razie bez większych problemów. Albo nie szukam guza :roll: A może "dzięki" cichemu i średniowydajnemu chłodzeniu nie szarżuje i nie znajduje guza. :?:

zostaw tylko ddr 400 kingstona, bios "normalny" 1.5L, fsb coś koło 214MHz i masz i synchro i stabilnie :) . Jeśli chcesz większe fsb to albo asynchro z tym biosem (stabilnie ale dla wydajności to bez sensu, no chyba że myślisz o fsb>230MHz) albo bios 1,3 o/c - podobno jak narazie najlepszy do o/c rev. E4. A może lepiej bios 1,5L, fsb 200-214 i walczyć z mnożnikiem?

Abit - jasne, ale NF7-s v.2 a teraz może AN7. Epox - nie wiem, nie miałem osobiście do czynienia z czymkolwiek Epoxa Soltek - niezła płyta(newet rev.E4) ALE egzemplarz musi mieć zielone kondensatorki - SANYO - przy sockecie. Acha - "przewaga" soltka nad abitem i epoxem - socket jest umieszczony jakieś 2 cm dalej od krawędzi płyty (~0,5cm kontra ~2,5cm), co może mieć znaczenie przy zakładaniu coolera. Co do chłodzenia to ma jednak pewną wadę - brak otworów przy sockecie

Moze jednak sprawdź na mniejszym napięciu. Przy hyper-x ddr 400 kingstonach powinieno dać rade ustawić timingi 8-3-3-2 Co do 3dmarka01 - może trzeba by tym razem "pogrzebać" w ustawieniach sterów do ati (polecam omegadrive - www.omegacorner.com) Co do synchro - aby ręcznie ustawić trzeba mieć bios do o/c (np 1,5 o/c patrz 1 STRONA TEMATU -WARTO :!: -szczególnie o biosach). W innym przypadku bios automatycznie (auto :) )ustawia częstotliwość pamięci, ale z własnego doświadczenia wiem (bios 1,5L), że przy pamięciach ddr 400 pamięci "idą" symchro wraz z fsb do 216 (+/-2) MHz. Jak sprawdzić - pierwsze info biosu przy uruchamianie kompa np: (dokładnie nie pamiętam) memory .... ddr .... dual chanal (lub performance) ..... 200MHz. Oczywiście jak masz jedną kość pamięci to nie będzie dual chanal :!:

Witam kolege z Lublina. Zgadzam się jak najbardziej - zimne radiatory to "nie działające" radiatory ( o ile kawałek al/cu może działać :D ) - źle założone lub niepotrzebne. Poza tym przy kawałku metalu - lepiej zrobione :?: co najwyżej troche papieru ściernego (500 ~~ 2000) i po sprawie.

To by sugerowało niechęć procka do wyższych częstotliwości pracy. Może załóż zworke - licho wie, ja tego nie testowałem a i na forum nikt nie napisał. że testował - tylko, że czytał. Co do 174/173 - płyta tak ma , nie zawsze zmienia fsb co 1 MHz, czasami jest to przeskok co 2 MHz (prawdopodobnie w tym przypadku: 172 ~...~ 174 - w biosie zostaje 173 a w rzeczywistości jest 174). Tak z ciekawości ) kondensatorki przy sockecie są zielone sanyo, czy brązowe? p.s. reszta na privie

Dodatkowe 2-3 mm wysokości niewiele zmieni, gdyby podstawa była znacząco większa np 2-3 rzędy więcej to warto byłoby dołożyc - a tak to po co :roll: .

Podobno wyjęcie (całkowicie) zworki decydującej o default fsb bardzo pomaga przy o/c (źródło : amdforums). Ale mnie to wygląda raczej na winę procka - na bartonach te płyty chodzą bez większych problemów na ( i powyżej) 200MHz, a fsb166MHz to przecie standard. Może sprawdź jak bedzie szło ze zmniejszonym mnożnikiem np 10 - powinieneś dać rade podnieść fsb do 176 (na pewno - to będzie 1760MHz a przecie działa gdy jest 12x147=1764) Wtedy będzie przynajmniej pewność czy to płyta nie chce działać przy fsb>148MHz czy procek się nie chce kręcić. A jak z chłodzeniem? Co do zasiłki - mam feel300W i działa wszystko stabilnie przy 10x200, przy 11x210 chyba też - pisze chyba dlatego, że ze względy na ciche ale ciut mało wydajne chłodzenie - komp przeszedł parę testów (8 godzin) temp była niebezpiecznie blisko 70 stopni - obniżyłem częstotliwość i zbieram na jakieś porządne chłodzenie (ale niestety nie nowy zalman 7000 AlCu :cry: )

Zgadza się, stickery zostały, a w zasadzie to został jeden :x pt. "nie zrywać - gwarancja" :twisted: Nie wiem jak można go przykleić w tym miejscu. A nie chce tracić gwarancji, więc ... P.S. Jeszcze jedna ciekawa rzecz - temp z diody w sockecie faktycznie spadła o jakieś 2 stopnie, ta co wzrosła o 1-2 st. to temperatura z diody wewnątrz procka (abs - soltek). Wcześniej było (idle, socket/procek): 44/49, teraz: 42/50