_KaszpiR_

Jak ci odlacza dysk to moze masz badblocki czy cos - jak dysk zawiesi sie na probie odczytu, to kontroler moze pomysllec ze juz jest cos nie tak z dyskiem i ze go nie ma kompletnie, daje reset na port i pozdro.

Ja bym pakował najpierw w SSD -aczkolwiek w sumie 128GB jest ok. Potem 16GB ramu - ramu nigdy za dużo, szczególnie w takich aplikacjach jak Photoshop. Może byc najtańszy jaki jest w sklepie. Nastepnie myslalbym nad procesorem a potem grafika. Zastanowilbys sie czy nie lepiej kupic drugi ekran - jesli nie masz, to zwieksza on produktywnosc o jakies 40% jesli nie wiecej. Po prostu jest o wiele wygodniej niz pracowac w oknach albo przelaczac aplikacje.

Takie cos? http://www.overclockers.co.uk/pimg/FG-025-EN_64376_600.jpg Możesz odciąć, ale lepiej ustaw na 100%, szkoda niszczyć. Chyba że już zdecydowałeś, to wtedy pewnie wystarczy tylko połączyć druty ze sobą.

Dozbieraj, aby kupic jedno i drugie i....opcjonalnie trzecie - pamietaj, ze przy kupnie grafiki, muisz zwrocic uwage na zasilacz jaki masz - aby nie byl za slaby.

Mam nadzieję, że zaopatrzyłeś się w większą ilość płynu chłodzącego...

Do wyzszej rozdzielczosci bedziesz potrzebowal silniejszej karty. Jesli nie uzywasz porgramow, to drugi ekran jest Ci zbedny.

Do OpenCL bierze sie AMD. Adobe nie korzysta z technologii CUDA w niektorych programach.

Z artykulu na anandtech: Oznacza to, ze mozesz maksymalnie podlaczyc 2 urzadzenia TMDS (HDMI i DVI) na raz, ajesli chcesz wiecej to potrzebujesz splittera na kazdy port DisplayPort - i to takiego aby podlaczyc przynajmniej 2 ekrany per DisplayPort. http://www.club-3d.com/index.php/products/reader.en/product/mst-hub-1-3.html - powiedzmy ze takie cos, ale musisz wiedziec dokladnie jakie masz wyjscia video - podejrzewam, ze musisz kupic wersje DisplayPort -> HDMI.

Pytanie jaki masz teraz ekran (rozdzielczosc) oraz do czego Ci potrzebna karta - w jakie gry/programy ciśniesz, oraz jaki budżet?

I jak?

Pasty po jakims czasie kruszeją i wtedy o wiele słabiej przenoszą ciepło. ALeto zajmuje jakiś rok aż skruszeje.

No dobra,masz 71C, ale moim zdaniem nie masz szans osiągnąć 150C na grafice. Ja na swojej plycie miewalem niepoprawnie podawane informacje o temperaturach (np plyta glowna ma 4 miliardy stopni).

Ja po przesiadce na SSD zaczlaem katowac 2x WD RE4 500GB w trybie RAID0. Biedzie uzywany jako dodatkowy storage, gdzie beda same g... ktore moga zginac. Ogolnie wiadomo, ze stripe size powinen byc wiekszy od rozmaru klastra NTFS, przy czym w mojej konfiguracji ICH10R daje domyslnie stripe na 16kb. Zaczalem robic testy, aby sprawdzic ktory jak dziala. Poniewaz juz wczesniej robilem testy z 4x 1TB, to pomyslalem, ze zastosuje ten sam soft uzywany do testu czyli CrystalDiskMark 64bit 3.0.1c na Windows 7 64bit. Z rozpędu zrobiłem też test aby rozpiąć te dyski z macierzy i przekształcić je w dynamiczny wolumin ze stripingiem. Co ciekawe, byłem bardzo zaskoczony wynikiem tego ostatniego. https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0At5YBEAPOSmcdDcxS0h6M0dsWWd0NTIxSFFzRTgzYmc&usp=sharing Ogólnie dynamiczny wolumin jest skuteczniejszy niż jakakolwiek konfiguracja RAID 0 na mojej płycie. Czyzby najnowszy sterownik Intela dawał aż taką różnicę?

Nie o to chodzi, bo wygladalo jakby sie skupial nad tym sprzetem :D

Pogiąć piny na sockeciejest dość łatwo, a czasem nawet płyty mają juz pogięte piny (np czasem tak jest w Asrockach out of the box). Druga sprawa - odkręc tylko radiator, zostaw procek bez chłodzenia i wsadź ramy, cmos resety, ew sprwdź jakieś zworki. Wted sprawdż włączając zasilanie (tak, bez radiatora, czysty rdzeń, przez 20s nic mu sie nie stanie, a jak zacznie sie przegrzewac to ograniczy taktowania).

sprawdz programem GPU-Z.

Ja bym chyba wycial troche szersza ta dziure na dole, i taral bym sie dociagnac ja blizej przodu - zawsze troche wiecej powietrza. A wentylator z przodu na dole wpychajacy powietrze do budy (tam gdzie chlodnice) tez bedzie? Ten obraz z Jezusem ma kluczowe znaczenie ;D

Speccy moze zle odczytywac temperature, ew podal w Fahrenheitach ;D 150F = ~65C, ale wtedy byłoby chłodno jak na taka kartę Te karty mają maksymalna temperature rpeacy rdzenia ustawiona na 105C, aczkolwiek stabilizatory napiecia potrafia sie mocniej nagrzewac.

Tym sie kompletnie nie przejmuj, to chwyt marketingowy. Wsadz 8 pinow do zasilania kolo procesora, sprawdz czy nie zapomniales tej mini wtyczki przy szerokim zlaczu przy plycie glownej. Sprawdz, czy na pewno dobrze wsadziles piny tasm od klawiszy Power/Reset. Sprawdzales czy plyta sie wlacza od klawisza Power na plycie glownej? Ja bym jeszcze sprawdzil czy na pewno na sockecie procesora nie ma pogietych pinow.

Aaaaa przepraszam, mylnie założyłem, ze to będzie produkować EKWB. ;) Niemniej chciałem wskazać, że już takie ruchy były poczynione. Pytanie jak z innymi producentami.

http://thinkcell.ekwb.com/idea/ekwb-msi-z77-mpower-full-motherboard-water-block imo marne szanse aby zrobili to w ciagu najblizszych 3 miesiecy.

@ wayne jakies niskie masz parametry w drugiej linii dla write 4k... sterowniki? @ Firaxis Musisz zrobic realignment partycji - Windows 7 jak robi aprtycje to automatycznie to robi poprawnie. Najlepiej ustawic 2MB od poczatku dysku. http://lifehacker.com/5837769/make-sure-your-partitions-are-correctly-aligned-for-optimal-solid-state-drive-performance

Tacho jest tylko do tego, aby podlaczyc do innego czujnika, ktory reaguje na sygnal binarnie, np jesli predkosc pow 1000 RPM, to nic nie rob, a jak ponizej to wykonaj costam. Niestety nie nadaje sie do sterowania bardziej zaawansowanego.

Z jaka moca startuje pompka w BIOSIE? Szczerze, to nie pamietam - moge zrobic test ale do dopiero jutro z rana (bo przy okazji bede druty porzadkowal). Co do sterowania to jest tak: - kabel zasilajacy molex - 12 - USB - tam leci tylko komunikacja z modulem MPS, nie masz opcji zasilania pompki z USB (wg specyfikacji USB port poszedlby z dymem, jesli nie zdazylby go system wylaczyc). Tak wiec po USB tylko sterujesz pompka (kazesz jej ustawic dana moc w procentach i tyle). Pompka nie reaguje - a masz kontroler obrotow na pompce? Taki maly obrotowy na srubokret? To wtedy znaczy, ze eletronika ma osobne sterowanie. Tak jak pisalem wczesniej - elektronika napiecie zasilajace olewa (o ile sie da) i stara sie kontrolowac obroty wg regulatora na pompce, czyli probuje np zmienic predkosc obrotowa poprzez zmiany fazy w elektromagnesach - ale kosztem wiekszego pradu. Oczywiscie to zalezy od elektroniki, modele bez kotnrolera pewnie maja prostszy uklad, ktory mozna sterowac napieciem zasilajacym. Co do RPM pompki, to niestety tam jest generowany sztuczny sygnal RPM - czyli albo nadaje ~2800 RPM z wyjscia TACHO albo nadaje 0. Realny odczyt obrotow jest mozliwy tylko z AquaSuite. Jeśli chcesz ustawić obroty raz - to niestety produkt AquaComputer jest troche nie w tę stronę, bo jest idealny dla ludzi, co maja jeszcze panel sterujacy. A tak, to sugerowalbym inna pompke z wbudowanym kontrolerem na srubokret.

Mam ta pompkę, więc troche Ci o niej opowiem: 1. to jest sam korpus, bes obudowy, do której przykreca sie węże - ale da się to ożenić ze wszystkimi innymi standardowymi korpusami dla D5 2. pompka ma kabel od zasilania na moles, wsysa 12V 3. pompka ma złącze Aquaero - czyli zintegrowanych kilka złączy na jednym PCB: - złącze USB - kontrola przez program AquaComputer, sterowanie mocą pompki. - złącze AquaBus - podłącza się je do panelu Aquaero, używany do tego, aby panel mógł reagować na odczyty i ustawiac parametry pompki bez ingerncji porogramowania na komputrze - generator sygnału Tacho - jak pompka działa, to po prsotu generuje sygnał RPM, można to podłączyć do płyyt głównej jako CPU - złącze na diodę termiczną - TEMP, sygnał z tego leci po USB/Aquabus jako dodatkowe info, uzyteczne, jak nie chemy ciągnąć zbytecznie drutów. 4. Sterowanie: Działa od 8 do 24V Pompka ma minimalną moc 25% mocy, elektronika nie pozwala na kompletne wylączenie pompki, sterowanie działa poprzez kontrole PWM, więc elektronika walczy do samego końca starając się utrzymać obroty niezależnie od napięcia. Domyślnie pompka na dzien dobry działa na 100% mocy Ogólnie do kontroli pompki nie trzeba miec panelu do sterowania, wystarczy kabel USB i soft Aquasuite 2013 http://aquacomputer.de/software.html W aplikacji znajdujemy urządzenie o nazwie mps D5 i ustawiamy moc suwakiem. w tym miejsuc moc zjezdza maksymalnie do 25%, natomiast jesli jest panel aquaero, to on ma wlasna zakladke dla pompki i tam mozna ustawic 0% (ale z tego co pamietam i tak realnie zatrzymuje sie na 25% z powodu bezpieczenstwa). Po ustawieniu mocy można odłączyc kabel USB (jesli dobrze pamietam powinna pamietac parametry.. tylko ze ja mam ja podpieta pod Aquaero 5, ktory steruje pompka w specyfinczych sytuacjach) Ustawienie mocy, dużo tu nie ma... Ustawienie alarmów, nie wszystkie pola będą działały (chodzi o to, ze kontroler MPS jest uzywany tez w innych urzadzeniach, np w mierniku przeplywu). Parametry ustawien pompki, jedyna sensowna rzecz to czy priorytet komunikacji ma USB czy Aquabus oraz adres Aquabus (tego ostatniego sugeruje nie zmieniac). 5. Pompa z tego co pamietam nie powinna pracowac do gory nogami, czyli kulką w dół.