Kyle

Windows 7 to już bym się bał używać (niełatany od dawna). Windows 10 faktycznie jeszcze ma wsparcie (po rejestracji dostajemy przedłużone wsparcie), więc jakiś sens jest. Co do tego "dziadostwa" to Win 10 już jest jednym wielkim bloatware ... tak jak 11. Także jeden i drugi to "dziadostwo". Chcesz zobaczyć czysty system, to ... Windows 2000 :]

Pomyłkowo zamiast napisać, że IA CEP - Enabled, to domyślna nastawa, to napisałem odwrotnie. Post już edytowałem. Oczywiście zalecam ustawienie standardowe/domyślne, czyli Enabled.

IA CEP - Enabled to domyślne ustawienie ... i dokładnie takie ustawienie powinno rozwiązać problem. Domyślnie PL2 powinno być wg. specyfikacji na 219W - jednak jak mniemam to 213W, które napisałeś, to literówka. PL1 masz na 65W? TAU=28s? No to może odstrójmy go nieco wzgl. spec.: sprawdź czy wyłączenie Intel Turbo Boost 3.0 cokolwiek poprawi. (max boost obniży się z 5.4 GHz na 5.3 GHz) Obniż PL2 do poziomu PL1 - może to coś zmieni.

Jest to jakieś rozwiązanie, bo te Windowsy to odnoszę wrażenie, że coraz gorsze.

Jaki to model karty? Może to jakaś wadliwa seria i ktoś spotkał się z takim problemem?

To zależy jak długą perspektywę użytkowania zakładasz i co rozumiemy przez pojęcie "wystarczy". Bo uruchomić dzisiaj Windows 11 nawet na 8GB RAM to nie problem i tyle "wystarczy" (tym bardziej 16GB) ... tylko jak to będzie dzisiaj chodzić i jak szybkość działania będzie się pogarszać w perspektywie najbliższych lat (nawet na tych 16GB RAM). Ja jestem zdziwiony jak szybko pamięć jest zajmowana przez coraz to nowsze wersje oprogramowania typu przeglądarka + Adobe Reader + może jakieś programy z pakietu Office. Oczywiście można też obrać taktykę "dzisiaj kupić mniej RAM, a później dołożyć" - to już kwestia oczekiwań kupującego. Tak czy inaczej, moim zdaniem obecny czas, wybrany na taką zmianę sprzętu, jest nienajlepszy bardzo delikatnie mówiąc i o ile jeszcze w tamtym roku mówiłem nawet swojemu Wujkowi by modernizował swojego i5 2400 z 16GB RAM (32GB RAM współczesnych DDR było za 300zł nowe ze sklepu, a nowy SSD 1TB KC3000 na M.2 też za jakieś grosze - takie były ceny kiedy doradzałem takie zakupy) o tyle jak już przespał sprawę, to delikatnie sugeruję mu, że obecny okres nie jest optymalny na modernizację. I to rozwiązuje problem ewentualnego pojawienia się tego "SLOPU" po większej aktualizacji tak czystego systemu? (zainstalowany rufusowy 25H2, a później auto-aktualizacja do 26H2 i system nadal klinicznie czysty?) No i ten rufus sprawi, że przeglądarka będzie mniej zjadać pamięci? No nie wiem ... ja jakoś nie mam zaufania do modyfikowanego rufusem instalatora OS, ale oczywiście wybór należy do użytkownika 🙂

To nie jest dobry moment na zmianę. Przydało by się kupić i3 12100 + 2x16GB DDR4 (i to jest problem pierwszy) + 512GB SSD (i to jest problem drugi) + odpowiednia płyta główna.

... a ja 5070Ti 16GB. RTX 5080 powinien mieć już więcej VRAM, jak na taką wydajność i cenę.

Nie ma znaczenia, czy grasz w 1280x720, czy w 3840x2160 - "narzut na procesor" jest identyczny.

No to ciekawie gra napisana. Mi się nie raz zdarzało na starym CPU, że leciał na 100% w Shadow Of The TombRaider, i przycinek z tego tytułu nie było (tylko po prostu CPU było wąskim gardłem, a nie GPU).

JA sugerowałem, bo powinny być na rynku 5700 X3D w nie wysokich cenach, skoro wznawiają produkcję. Bo jak jeszcze nie ma, to od bidy Ryzen 5800X za 880zł też jakaś opcja.

Jak miałby zmieniać CPU, to lepiej w komplecie z płytą główną i wymienić na Ryzen X3D na AM4 lub wyższy model RaptorLake na LGA1700 (w obu przypadkach RAM przekłada)

Obstawiam, że włączyć, to się włączy na każdym CPU, który oficjalnie radzi sobie z Windows 11.

Przede wszystkim, to się nie martw na zapas, bo jak to wyjdzie w praktyce, okaże się po uruchomieniu tej gry na tym CPU. Bardzo wątpię by na takim CPU były problemy z tak niskim fps jak 30 (prędzej dopiero z 60).

Nie wiem jakim musisz być analfabetą, by nie ogarniać tekstu pisanego, ale takiemu spamerowi, który jak upośledzony od rana do wieczora, tylko kopiuje wybrane wpisy z facebooka nie ma się co dziwić. Nawet nie ogarnąłeś, że znalazłem potrzebną informację, której sam w głowie nie miałeś, skoro od razu nie napisałeś czym się różni zarządzanie klimą kiedy świeci się kontrolka "AUTO", skoro bez niej też jest stabilizacja temp. do zadanej (więc czym ty jeździsz? ... wypierdzianym starym germańskim złomem?). Ignorowanie takiego spamera jakim jesteś, to najlepsze wyjście.

No właśnie to osuszanie to tak nie do końca zdrowe (nie mam na myśli sytuacji z bardzo wilgotnym powietrzem w mocną ulewę, gdzie się to przydaje, tylko pozostałe 95% przypadków, gdzie dochodzi do mocnego wysuszenia powietrza, co jest niezdrowe) U mnie automatycznie też stabilizuje temperaturę, nawet jak "AUTO" nie świeci (tylko po prostu jak dodatkowo "AC" nie świeci, to nie będzie chłodziło poniżej temp. otoczenia). Także jeszcze nie rozkminiłem jaka jest różnica między ustawionym np. 19,5 stopnia (przy temp. otoczenia wyraźnie niższej, np. 11 stopni), "AC"-OFF i nie świecącym "AUTO", a tym samym, tylko świecącym "AUTO".

U mnie w Tiggo 4 też działa klima prawidłowo (a u Jacka Balkana działała zero-jedynkowo). Może to zależy od ustawień (przykładowo ja nie włączam sprężarki/AC zimą, jak chcę tylko grzać ... nawet szyby niespecjalnie parują, a jak się jakaś para pojawi, to szybko znika bez "AC"). No i też nie włączam "AUTO" ... skoro bez zaświeconej tej funkcji i tak grzeje tyle ile chcę ... a może po prostu jeszcze za mało tego systemu zarządzania temperaturą potestowałem, by natknąć się na te problemy. Choć zauważyłem, że mam inne oprogramowanie niżu Jacka Balkana, bo u mnie gada i przyjmuje komendy po polsku (u niego z tego co pamiętam po angielsku).

Wszystko zależy w jakiej rozdzielczości grasz i w którą konkretnie grę. Może być tak, że GPU w postaci RTX 4060 będzie za słabe do tego i5 10400, a w innym przypadku będzie się nudziło. Generalnie kup najszybsze GPU jakie możesz, bo nigdy nie wiesz, co będzie wąskim gardłem. No i przydało by się dołożyć druga kostkę 16GB (po to by mieć sensowną ilość RAM i dual - CPU przyśpieszy).

Masz Windows 11 max zaktualizowany? Ustawienia CPU i pamięci daj tymczasowo na standardowe (XMP/EXPO off), Jeśli nadal będą takie anomalie, to chyba pozostaje rozwiązanie siłowe, czyli wpięcie jakiegoś RTX od nVidiii i skontrolowanie, czy nadal problem występuje.

Typowe LCD mają nierównomierności jasności na powierzchni przekraczające 20% (pomiar 9x5 punktów świetnie to obnaża). Także pytanie, ile tam % masz (bez kolorymetru się nie dowiemy). No ale jak na oko jest gorzej niż na innych LCD, to może jest ponad 30%, a wówczas bym reklamował/zwracał.

Kolory "zimne-ciepłe" to akurat kwestia ustawień/kalibracji. Fajną czerń i czas reakcji mają OLED, ale ceny, to Twój budżet x2.

Zawsze lepiej podpiąć wszystkie wtyczki zasilające CPU - to da mniejsze prądy płynące przez nie (i przewody), więc zawsze to nieco mniejsze grzanie/straty, szczególnie jeśli by się okazało, że wszystkie styki nie są idealne.

Sugeruję pooglądać testy laptopów, na które się zdecydujesz, bo w dobrych testach (np. na PurePC) są matryce mierzone.

Jak tak parzę na te testy 270K PLUS to wypada całkiem dobrze: https://www.techpowerup.com/review/intel-core-ultra-7-270k-plus/18.html ... jest to CPU obecnie za jakieś 1300zł, podczas gdy i9 14900K to jakoś ponad 2kPLN obecnie wychodzi. ps. sam siedzę na LGA1700 i oczywiście nie mam zamiaru wymieniać na LGA1851, ale stwierdzam jak te CPU wypadają obecnie, przy aktualnych cenach

Proszę uważać przy wyborze matrycy laptopa. Są modele, nawet IPS, które mają bardzo wąski gamut (pokroju ~60% wielkości wzgledem sRGB). Sugeruję celować w model z gamutem o wielkości minimum ~100% wzgl. sRGB, (który sam w sobie jest już dosyć wąski) jeśli ma by ten ekran używany do oceny kolorów.