Kyle

Przecież na monitorze 4K bez problemu uruchomisz gry w 2K w taki sposób, jakby to był monitor z natywnym 2K (skalowanie integer wybrane w ustawieniach GPU i tym samym renderowanie w 1920x1080 na ekranie z fizycznym 3840x2160).

Zgodnie ze specyfikacją, to chyba max prędkość RAM przy tym CPU przy 4 kostkach (choć tu znowu pytanie czy to jest single rank, czy dual rank) to CHYBA 2666 MT/s. Tym sposobem lepiej mieć daną ilosć pamięci RAM w dwóch kostkach (gdzie gwarantowane jest np. 3200 MT/s) niż czterech (gdzie mamy np. 2666 przy niektórych CPU). By nie mieć stresu, to byłoby fajnie, gdyby nasze pamięci miały szybkie profile nonOC (JEDEC) czyli przy DDR4 np. 3200 MT/s, a nie jakieś bieda 2133 MT/s-2400MT/s (jakie są te profile, to można odczytać czasem w specyfikacji, a czasem dopiero w programie diagnostycznym po zakupie niestety). Mam nadzieję, że mój wpis rzuci nieco światła na istniejącą różnicę, między gwarantowanym działaniem RAM o określonej prędkości między 2 modułami a 4 modułami, aczkolwiek przy OC RAM (XMP, EXPO, czy manualne) również wyżej podkręcisz 2 moduły (po jednym na kanał) niż 4 moduły (po dwa na kanał).

Bardzo ciekawa propozycja. I oryginalny tusz np. czarny na 6000 stron jest tani (~30zł). Drukarka tania, ale mała uwaga: ten model nie ma duplex.

@P3ch 🤣 Pracuję w firmie, w której wiele drukarek przerobiliśmy na przestrzeni wielu lat, wiem z czym się wiąże używanie zamienników i jak to wpływa na drukarki (używaliśmy: Xerox, Samsung, Brother, HP, Canon, Kyocera - możliwe, że jeszcze jakichś pozostałych firm, ale te co wymieniłem, to tak na szybko co sobie przypomniałem), więc daruj swoje bajeczki. Proste. I nawzajem. 🙂 aha ... kumpel uwierzył komuś, kto poradził mu takie bzdury jak pisze @P3ch , kupił zamienniki do swojej drukarki (możliwe, że ta drukarka to był Brother) w swojej firmie (akurat to była duża atramentówka, A3, z tych nieco droższych) i ... szybko pożałował (były problemy z drukiem po pewnym czasie, bo na samym początku niby wszystko OK). Ten zamiennik kupił nawet nie najtańszy. Także on już się wyleczył z zamienników. Prywatnie sam używam oryginalnych tonerów do swojego Ricoh i od parunastu lat zero problemów z jakością druku, jak i samą drukarką laserową kolorową. No oczywiście, że trzeba - jak się kupuje najtańszą drukarkę, gdzie toner potrafi kosztować więcej niż ona, to jest sens używać zamienników 😁(bo jak drukarkę szlag trafi, to nie szkoda)

Mi szkoda drukarki na zamienniki. Moje doświadczenia z zamiennikami są takie, że one dewastują drukarki. Także sens zakupu zamiennika pojawia się kiedy kupujesz ekstremalnie tanią drukarkę i jak się "zasypie" zamiennikiem (i mechanika będzie przycinać lub coś podobnego) to po prostu bez żalu kupisz kolejną drukarkę.

Tak, tak - miałem na myśli pełną specyfikację (razem z Power Limitami). Ciekawe jest to, że na niektórych płytach domyślnie są one ustawiane zgodnie ze specyfikacją, a na innych płytach jest ustawiane np. 4095W (czyli praktycznie "no limit"). Bajzel ... po prostu bajzel.

Zależy od zainstalowanego BIOS/mikro-kodu (czy jest najnowszy 12F, z wyeliminowanymi problemami, czy jakiś starszy) i od ustawień (czy procesor pracuje na parametrach zgodnych ze specyfikacją, czy poza). ... no i chłodzenie też ma znaczenie (czy procesor sobie wskakuje często na bliskie okolice 100 stopni C). Dysk SSD masz 6TB? Jeśli tak, to jest już na prawdę duży dysk. Typowo dla gracza na dzisiaj, to tak ~2TB.

Taki Ryzen 5950X za ~1100 zł to niezłe bydle, ale raczej do programów, które efektywnie wykorzystają wiele rdzeni - przy takich obliczeniach to warto. Natomiast do gier ... pooglądaj testy. Może dalej coraz to nowsze gry będą lepiej wykorzystywać coraz to większą ilość wątków, ale ciężko powiedzieć jak prędko i czy w ogóle ten proces będzie postępował w tym kierunku.

Jak kupujesz "mały laser" to ma to sens tylko jeśli bardzo mało drukujesz i do tego nieregularnie (zakładam drukowanie na oryginalnych tonerach). Natomiast jeśli ktoś drukuje regularnie i nie chce kupować drukarki za kilka tysięcy PLN, to atrament z "nalewanymi" tuszami jest lepszym rozwiązaniem (dużo taniej wychodzi niż toner do "małego" lasera). No i jak zwykle radzę używać oryginalnych materiałów (tusze/tonery) by ta drukarka działała długo i niezawodnie.

Mam zasilacz Seasonic Platunum Fanless, który ma pewnie z te 10 lat i nie ma problemów z działaniem PC, ale ja nie podkręcam.

Najbezpieczniej (dla pieca) z czystym sinusem. Tylko jeszcze pozostaje kwestia masy, bo miałem taki przypadek, że do pieca gazowego podłączyłem UPS z czystym sinusem, a po odcięciu zasilania, pomimo, ze UPS zasilał piec, to i tak nie chciało to poprawnie działać (odpalanie gazu, bo zasilanie niby było i elektronika działała). W Twoim przypadku może prędzej to będzie działać (bo inny piec), ale bez sprawdzenia w praktyce pewności nigdy nie ma.

No może jednak wyższe napięcia i taktowania (od standardowych) mają wpływ na degradację. 😉 ("spalanie CPU" - kręcąc RAM, podkręcasz kontroler zintegrowany w CPU)

Każde. Dopiero po podkręceniu przez XMP (lub EXPO) napięcie jest zwykle podbijane ponad normę.

Wg. specyfikacji przy 4 kostkach, to chyba jest max 2666 MT/s dla tego CPU (przy dwóch kostkach dopiero jest 3200 MT/s). Standardowe napięcie dla DDR4 to 1,2V.

Profile OC (XMP) nie dają gwarancji, że będą działać poprawnie. Widzę, że profile nonOC masz bardzo wolne (jedynie 1200 MHz - taki niestety masz RAM), w związku z czym rozważ manualne OC, skoro chcesz podkręcać. Przykładowo profil nonOC 3200 MT/s (1600 MHz) wygląda następująco (gdybyś chciał coś takiego ustawić jako baza do ew. OC):

Ta podstawka może mieć spory wpływ na temperatury. Chłodzenia z miedzianą podstawą do np. i3 12100 spisują się zadziwiająco dobrze, jak na tak małe pchły. Ogólnie na Twoim miejscu nie kupiłbym wersji z aluminiową podstawą, tylko jakiś model wieżowy z ciepłowodami od be quiet itp. (i tak znacznie lepsze od intelowskich BOX, nawet z miedzianą podstawą)

No to czytaj dalej "podkręcaczy". Ten procesor zgodnie ze specyfikacją (max 2 moduły RAM) obsługuje prędkość pamięci do 5200 MT/s. 6000 MT/s przy tym modelu to już OC (poza tym profile EXPO jak i XMP to są profile OC). Następnym razem kup sobie RAM z szybszymi profilami nonOC niż bieda 4800 MT/s (są pamięci z profilami JEDEC, czyli nonOC np. 5200, 5600 a nawet 6400 MT/s - jeszcze szybsze to tylko kwestia czasu). ... bo przez to że masz wolny i przestarzały profil pamięci nonOC jedynie 4800MT/s, to domyślnie ustawia Ci się RAM poniżej specyfikacji procesora (powinno być 5200 MT/s przy tym CPU). Skoro obecnie już się wpakowałeś w pracę poza specyfikacją "bo tak Ci ktoś napisał", to możesz ew. zmniejszyć OC RAM by ją ustabilizować (np. ustawić profil 6000 MT/s i obniżyć taktowanie do 5800 lub niżej, by to ustabilizować). Można jeszcze podnosić napięcie RAM, ale tego nie zalecam. Alternatywą jest praca na kiepskim 4800 MT/s - bo takie masz pamięci.

* - "jakie są różnice pomiędzy typami matryc" ps. OLED nie mają "podświetlenia"

@silwerek masz rację, że dzisiaj do biura 32GB nie jest potrzebne, ale kolega już kupił w dobrej cenie, więc nic tylko się cieszyć. Natomiast większa ilość pamięci niż 16GB do biura kiedyś będzie przydatna i to jest kwestia czasu, a jedynie dywagować można jak długiego. 😉 Ten CPU trochę W potrafi oddać w postaci ciepła (PL1=125W, PL2=159W, TAU=56s), więc może be quiet pure rock 3 PRO (silver)? Dobrej jakości chłodzenia robi ta firma i w dobrej cenie obecnie są modele tej serii. (ja wiem, że w biurze, to on niekoniecznie będzie generował takie moce, ale jak montować zestaw, to zgodnie ze sztuką, czyli tak, by na standardowych ustawieniach poprawnie to pracowało)

Jeśli obudowa jest perforowana (np. front) to wszelkie piski wyższej częstotliwości, bez problemu wydostają się na zewnątrz (miałem Fractal Design ARC), a takich problemów nie ma na obudowach bardziej zabudowanych (Cheftec BX, czy be quiet Dark Base 900). Otwory na górze w kwestii ciszy to kolejny problem. W be quiet Dark Base 900 (już nie ma na rynku) góra ma taki labiryntowy wylot, że wszelkie szmery wyższej częstotliwości są świetnie tłumione. Jeśłi wybierzemy obudowę z perforowaną górą, to wszelkie szmery wydostają się łatwo jak przez perforowany front. Także moje dwa grosze jest takie: do ciszy zalecam obudowy z labiryntowymi wlotami (przód)/wylotami(góra) (nie licząc tyłu z oczywistych wzgl.). Trzeba też pamiętać, o limicie mocy w postaci ciepła, jakie można przepychać przez takie konstrukcje (tutaj nie zrobimy takiego przepływu, jak przez jakiegoś Fractal Torrent). ps. przy takiej ultra cichej konstrukcji, można rozważyć zasilacz pasywny i przez niego dociągać zimne powietrze (standardowo zasilacze w PC pracują w przeciwnym kierunku) - takie nietypowe rozwiązanie mam zrobione u siebie (od dosyć dawna) i działa to bardzo efektywnie, przy ultra cichych konstrukcjach PC To jest ciekawa obudowa. Można właśnie dać zabudowany front, oczywiście wersja bez okna to podstawa (tłumienie) , a na górę panel z przodu zabudowany i tylko kratownica na samym tyle na drugi wentylator wylotowy. Strzelanie plastików, ma miejsce przy znacznych różnicach temperatur (jak zimą otworzę okno na oścież prosto w PC, to też coś takiego słyszę). Jednak po normalnym wyłączeniu PC mam absolutną ciszę. Może masz słabo chłodzony PC w Idle skoro się tak nagrzewa? (moim zdaniem te wszelkie "zatrzymywania wentylatorów" w IDLE to ZUO - lepiej by się kręciły non-stop, czyli nawet w IDLE, ale na bardzo niskim RPM)

Co do "niezalecane przez listwę" - moim zdaniem oczywistym jest, że najlepiej łączyć pojedyncze urządzenie do jednego gniazda UPS, ale jak nie masz wyjścia, użyj listwy. Ja bym dbał o równomierne obciążenie gniazd (czyli jak masz urządzenie 600W i 5 urządzeń po 20W każde, to model 600W daj bezpośrednio do jednego gniazda, a pozostałe mało watowe drobiazgi, do listwy i drugiego gniazda).

Ja podłączysz HUB USB 3.0 do portu w laptopie jedynie 2.0, to oczywiście prędkość zostanie ograniczona do max tego co pozwala stare 2.0 ... i to dla wszystkich portów łącznie.

Chyba każda z tych firm ma najtańszą (=najgorszą) serię kart, jak i najdroższą (=najlepszą). Także to nie karty graficzne "przykuły Twoją uwagę" tylko producenci. Jeśli chodzi więc o producenta, to najlepiej wybrać od takiego, co daje najlepsze warunki gwarancyjne 😉

Coś podobnego mi się podziało w Windows 10 Pro (nie rozwiązałem problemu, bo i tak szykował się reinstal systemu już do wersji Win 11). Daj znać, czy masz aktualnego Windows 11 25H2, czy coś starszego.

Wiem, że odpowiadam z lekkim opóźnieniem ( :] ) nie mniej jednak to pokazuje, z jakiego powodu takie wymiany wentylatorów w zasilaczu na "cichszy" (w praktyce "mniej wiejący") to moim zdaniem fatalny pomysł. Choć trzeba przyznać, że zasilacz kiepski, skoro nie miał zabezpieczenia temperaturowego (zamiast się spalić, to powinien się wyłączyć). Tagan ... a takie kiedyś były "legendarne" - pfff.