Kyle

Chyba nie używasz skalowania DPI w Windows, skoro piszesz "że działa ledwo". Działa to świetnie, na jednym ekranie, jeśli aplikacja nie jest przestarzała.

Bardzo tani OLED 4K 31,5" - nic tylko przeczytaj recenzję czy nie ma jakichś rażących baboli i w razie czego bierz.

Celuj w jakieś 26,5-27" 3840x2160 OLED (ceny od 3399zł). Dużo mniej ryzykowna opcja, jeśli chodzi o jakość czcionek, w porównaniu do 34" 3440x1440/27" 2560x1440. W takim razie 31,5" 3840x2160 (ceny od 3339zł) - nie brałbym nic z niższym PPI.

Wygląda na to, że akumulator ist KAPUTT! 🫡

... aha ... teraz zupełnie nie możesz wejść do BIOS? No to wyciągnij baterię na pół minuty (przy wyłączonym PC oczywiście) by zresetować BIOS.

Na początek, to wyłącz OC RAM (profil EXPO/XMP). Najpierw bez GPU potestuj dobrze RAM (memtest x86 startowany z pendrive, tak 3 przebiegi minimum i ma być 0 błędów). BIOS oczywiście najnowszy. Jak wszystko będzie stabilne na beton, to podłącz dopiero kartę graficzną i zobacz co się dzieje.

Jak masz takie wymagania, to może weź Threadripper 9960X (7000zł) + Gigabyte TRX50 AI TOP (4900zł) - 4 kanały pamięci i 8 slotów na RAM.

Mi przez 11 lat użytkowania SandyBridge i5 2400 nic się nie zdegradowało. Wujek od 2012 roku korzysta z i5 2400 i nadal zero degradacji. No ale CPU niepodkręcane/niegotowane, pod porządnym chłodzeniem, także kto wie ile dekad jeszcze wytrzyma 😊

Jest jeden pewny sposób: kupić oba monitory z identycznym PPI 😜 ps. nie ... chyba tego nie da rady obejść ... chyba

Przy 4 kostkach bez OC taktowanie jest niższe niż 5200 MT/s dla Ryzen 9 9950X (jedynie 3600 MT/s). Po OC kontrolera RAM nie wiadomo do jakiej prędkości pamięci dociągniesz, ale przy 2 kostkach i tak będzie to wyższa częstotliwość, niż przy 4. Nie wystarczy Ci 128GB RAM? (2x64GB 5200MT/s) Dużo tych dysków. Nie lepiej wybrać wersje 4TB, by ograniczyć dwukrotnie ich ilość?

Pytałem, czy kiedy chwycisz palcami chłodzenie (kiedy CPU ma te 90-100 stopni), to parzy Cię ono, czy nie?

W ogóle, kiedy CPU ma te 90-100 stopni, to chłodzenie parzy?

Tak z innej beczki: 12GB w postaci 8GB+4GB, lub 16GB w postaci 8GB+4GB+4GB, to nie są optymalne konfiguracje pamięci (nie ma pełnego podwójnego kanału). Także lepiej daj 4x4GB (16GB), albo 2x8GB (16GB), tudzież 2x8GB+2x4GB (24GB).

Te procesory, są nie do zajechania i łatwe do schłodzenia ... do tej pory tak myślałem 😉 Pokaż zrzut z jakiegoś HWinfo itp.

UV to zmniejszanie "dystansu"(marginesu), między napięciem zapewniającym stabilność, a niestabilnością. Ten "dystans"(margines) robi producent na wypadek wahań temperatury, napięcia, czy nietypowego obciążenia, by pomimo ich wystąpienia, nadal była zachowana stabilność. Ten margines przy UV właśnie jest zmniejszany, czasem w okolice zera (z tego powodu "stabilne UV" niektórym w pewnych sytuacjach/wybranych rzadszych grach, robiło się niestabilne). Jeden egzemplarz pozwoli na nieco mniejsze UV, inny na większe (bo jeden ma ten margines mniejszy a inny układ większy, w zależności od "loterii krzemowej"), ale w obu przypadkach prawdopodobieństwo niestabilności/błędu wzrośnie (producenci to nie małpy i gdyby można było, to by ustawili sobie ot tak niższe napięcia - wszak to w konsekwencji przekłada się na oszczędności na układzie chłodzenia choćby, czy sekcji zasilania - każdy zwolennik na ślepo polecający UV, powinien sobie wreszcie zadać pytanie, czemu producenci tego nie robią). Także ja osobiście UV się nie tykam, ale obniżanie PL to co innego. W wielu dzisiejszych, praktycznie wyżyłowanych układach, można obniżyć PL o np. 25% i stracić ... kilka procent wydajności (wszystko przy zachowaniu bardzo wysokiej pewności stabilnego działania).

Startowanie wentylatora skraca jego życie (czytałem o tym, także nie mój wymysł). Można powiedzieć, że praca też skraca życie, ale przy niskim RPM, to dobry wentylator i tak powinien te 20 lat pracy non-stop 24h/dobę, wytrzymać bez problemu (a może więcej). Tak czy inaczej, na tym "0dB" cała karta się zdecydowanie bardziej grzeje w IDLE. Ostatecznie podsumowując plusy i minusy, na poprzednim i obecnym GPU wyłączyłem to "start-stop" (szkoda, że nie dali do tego odpowiedniego switcha na PCB, tylko trzeba ustawiać w oprogramowaniu). nVidia to dała w tyłek z likwidacją monitoringu hot-spot. Nie wiadomo ile trzeba dodać do tych temp., by wiedzieć, co się dzieje w najcieplejszych obszarach rdzenia - spodziewam się temp. tak 12-13 stopni wyższych na hot-spot.

Wyłącz ten tryb "0dB". Wszelkie te "start-stop'y" to śmiechu warte rozwiązania.

Nie powinno też dziwić, jeśli pamięci NIE działają powyżej wspieranych przez procesor prędkościach. Nie ma problemu - po prostu kontroler nie podkręcił się tak łatwo do 6400MT/s (max dopuszczalna przez producenta CPU prędkość RAM to 5600 MT/s). Jeśli tak bardzo zależy Ci na podkręceniu do tych 6400 (wzgl. obecnego 6200 MT/s), to możesz dalej podnosić napięcia (co oczywiście niesie za sobą ryzyko uszkodzenia, jeśli przesadzisz), zwiększać ilość cykli opóźnienia itd. itp.

Jak mi się gotował Ryzen 5500GT pod zbyt słabym do niego chłodzeniem (BOX) to nie mogąc się doszukać ustawień PowerLimitów na płycie Asrock Steel Legend B450, po prostu wyłączyłem AMD perf. boost (taki odpowiednik intelowskiego turbo) - zrobiło robotę, a strata wydajności ... no pewnie jest (3,6 all core vs 4,4 GHz, ale nie wiem dla ilu rdzeni max). Do biura i tak śmiga, a teraz przynajmniej chłodny.

Jak braknie VRAM to zawsze jest bieda - nie ważne, czy na PCI-E 3.0 czy 5.0. Dzisiaj, to rozważ też przeczekanie do RTX 5070 SUPER 18GB VRAM.

Przy DDR3 też najlepiej było kiedy kostki były identyczne, a najlepsze rezultaty były przy wręcz dwóch kostkach w 4 slotowej płycie. Przy DDR4 i DDR5 te zjawiska (im mniej kostek tym lepiej) są wyraźniej widoczne. Tym samym: ... odradzam dokładanie. Sprzedaj te 2x8GB i kup 2x32GB, lub 2x16GB (w zależności od tego ile RAM Ci wystarczy). Czyli docelowo najlepiej byś miał tylko dwa moduły.

Lepiej dwoma osobnymi kablami (mniejsze natężenie prądu popłynie pojedynczą żyłą, przy większej ilości przewodów).

Zakładam, że na wszystkich wyjściach karty graficznej i wszystkich wejściach monitora to samo? Pożycz może od kogoś jakiś monitor jak masz możliwość. Choć jeśli PC się zawiesza, to gorsza sprawa.

Karta graficzna, to nie tylko chip GPU, ale też jakość sekcji zasilania, układu chłodzenia (między innymi jakość zastosowanych wentylatorów, ilość ciepłowodów, powierzchnia radiatora), żeby toto miało odpowiednią kulturę pracy i niezawodność. Taki RTX 5060Ti 16GB w wersji AORUS, albo ASUS TUF, kosztuje nawet ponad 2200zł.

Tak, nie trzeba, ale zawsze to mniejszy prąd na kablu, jeśli energia rozbita jest na więcej przewodów.